Resistência à luz dos corantes - uma perspectiva histórica

Um querido amigo recentemente colocou um pequeno livreto em minhas mãos: Fast Dyeing and Dyes por James Morton. É o processo encadernado de uma palestra que Morton proferiu na Royal Society of Arts em Londres, 1929.

O pai de Morton, Alexander Morton, fundou a empresa de tecelagem Alexander Morton &Co, na Inglaterra no final do século 19. O filho, James, formou-se químico e se especializou no uso de corantes permanentes resistentes à luz para tecidos de celulose. Na narrativa, James relata o trabalho que realizou em 1903 para desenvolver uma paleta de corantes resistentes à luz para têxteis. Foi uma época interessante no desenvolvimento e uso de tintas têxteis. Até a segunda metade do século 19, as tinturas naturais de plantas e insetos eram a fonte de todas as cores têxteis, mas no início do século 20 as tinturas químicas estavam substituindo rapidamente as tinturas naturais na indústria.

Empresa de Morton especializada na produção de tecidos para móveis para cortinas, tapetes, estofados e tapeçarias. Ele falou sobre observar uma das tapeçarias da empresa na vitrine de uma loja. Depois de apenas uma semana, as cores haviam desbotado dramaticamente. Isso o levou a questionar os corantes que estavam usando. Ele confiscou a estufa de sua família (que antes continha tomates) para realizar uma série de testes de resistência à luz. Ele testou tecidos de sua própria empresa e de outras empresas. Os resultados que ele descreveu como “surpreendentes”. Mesmo tons profundos de cor aplicados a tecidos caros tornaram-se quase brancos depois de apenas uma semana. Ele fez anotações detalhadas e documentou cada amostra.

Depois de fazer essas observações cuidadosas, seu objetivo passou a ser o de identificar algumas cores (produzidas pela química) nas quais pudesse confiar e que tivessem um bom desempenho. Morton acreditava que mesmo uma gama limitada de cores que permaneceria no tecido ao longo do tempo era preferível a uma grande paleta de cores que se degradaria rapidamente. A marca comercial da empresa Soundour nasceu - uma combinação da palavra “sol” com a palavra escocesa “sever” que significa teimoso ou difícil de mover. Ele identificou os Alizarinos como “bons amigos” que mantinham suas sombras. Era uma classe de corante químico, baseada na fabricação sintética de alizarina, o corante vermelho primário da raiz de garança. Em 1869 foi o primeiro corante natural a ser produzido sinteticamente. As cores derivadas de minerais eram aceitáveis ​​como fontes para os castanhos claros. Indigo foi considerado insatisfatório para longevidade em celulose, mas os corantes de cuba Indanthrene, novos no mercado, serviram como uma boa fonte de amarelos, azuis e cinzas. (Esses são os mesmos corantes de tanque que usei anteriormente em meu próprio trabalho.)

Todos os corantes químicos escolhidos foram testados exaustivamente, tanto em estufas quanto em telhados na Índia, onde o sol estava quente e intenso e a umidade era alta. O resultado foi uma paleta de cores cuidadosamente escolhida que poderia ser anunciada como confiável e ter um preço de acordo - preço significativamente mais alto do que outros tecidos no mercado. O objetivo era ter cores que durassem tanto quanto o próprio tecido.

O que me impressiona nessa história é o reconhecimento de que a resistência à luz era valiosa em uma época em que havia tanto entusiasmo sobre a capacidade de produzir facilmente quase qualquer cor por meio do uso dos novos corantes “químicos”. Morton mudou a consciência e a abordagem da indústria em relação ao uso de corantes sintéticos. Curiosamente, ele afirmou que “Alguns fabricantes questionaram a sabedoria de elevar os padrões tão alto ...”

Não posso deixar de ver um paralelo entre a redescoberta e o entusiasmo de hoje sobre as cores naturais. Esse entusiasmo geralmente causa um “ponto cego” quando se trata de olhar objetivamente para a longevidade de alguns corantes. Se a experiência de fazer a cor é o objetivo único, então não importa quanto tempo a cor vai durar, mas se houver um cliente com a expectativa de que a cor vai durar tanto quanto o tecido, então a firmeza da cor é um assunto diferente e crítico.

Os tintureiros naturais profissionais tomaram decisões ao longo dos séculos para fornecer aos clientes as cores da melhor qualidade possível. The Dyer’s Handbook:Memoirs of an 18 ^th -Sentury Master Colorist , de Dominique Cardon faz a seguinte declaração sobre o teste de cores “falsas”:“Não basta que o tintureiro tenha adquirido conhecimentos sobre os medicamentos que lhe são necessários e sobre as suas propriedades, e tenha conseguido empregá-los com sucesso . Ele também deve distinguir as cores rápidas das falsas ... ”

Todas as tintas desbotam - isso é um fato. E todos os têxteis vão se deteriorar. Meu colega, Joy Boutrup, diz que o desbotamento aceitável de um corante resulta em uma versão mais clara do matiz original, enquanto a integridade da cor original é mantida:um azul índigo mais claro, um vermelho madder mais suave etc. - não uma “cor bege feia ”Que não tem relação com o original. E o objetivo final é que a cor dure tanto quanto o tecido.